子慕知道佛光寺是通过一篇文章知道的，那篇文章叫《佛光寺，孤单又灿烂的神只》，内容至今他还记得，文章这样写到。
史铁生曾说过：“世界上没有东西可以带人走到永远。”
但我觉得，建筑可以，虽不一定能带我们去到永远，却能回到遥远的过去。
很多中国人都想回到唐代，想看看那个关于诗的年代，朝气蓬勃、自由奔放。
于是有人便说，“这一生一定要去一次佛光寺！”
因为“建筑是凝固的音乐”，而唐朝的建筑是凝固的诗篇！
因为佛光寺，是中国存在“唐代木构建筑”的证明。
来到佛光寺，便能与“孤单又灿烂的大唐”相逢。
孤独，当然不是说大唐，而是在灿烂盛世中，那些未被发现的，或是失落在时间长河里的人和物，都很孤独。
佛光寺便是如此。
他今年1165岁了，出生在五台山的南台脚下。
如果把前世算上，他至少有1500多岁了。
常言道，读万卷书不如行万里路。
但其实后面还没完：“行万里路不如阅人无数，阅人无数不如有贵人相助。”
他遇上的第一位贵人是北魏皇帝拓跋宏。
拓跋宏在巡幸五台山的那天，看见一团佛光。
于是，下令新建寺院，取名为“佛光”。
后来，北周武帝、唐武宗先后发动了灭法运动，殿宇、佛像……被严重毁坏，
“三武灭佛”中，佛光寺就遭遇了两次灭顶之灾，第二次之后，他被烧的只剩下一座北魏时期的石塔。
幸好他又迎来了几个贵人。
笃信佛法的唐宣宗，下令重建佛光寺。
十年后，京都女弟子宁公遇和高僧愿诚主持继续重建，留下许多彩塑、壁画。
自此，他开启了漫长的等待，以百年为单位。
金、元、明清、民国……每隔几百年，偶有人来建配殿、补装绘、增厢房。
宋末诗人写下《题佛光寺》。
“孤鸟带烟来远树，断云收雨下斜阳。人间未卜蜗牛舍，远目横秋益自伤。”
佛光寺太孤独了，还被当地人叫“台外寺”。
因为过于偏僻，不在当年战火纷飞的中心，所以主殿自唐代重建后，都不曾翻新。
直到孤苦了一千多年，终于迎来了他的新贵人，梁思成和林徽因一行人。
1937年，他们来到佛光寺，也发现了他的寂寥。
“左右萧条，寂寞自如。唐代一时之盛，已渺不可追，亦不禁黯然矣。”
也许，营造学社的一行人在遇见佛光寺之前，也是同样的孤独。
因为日本学者曾断言。
“中国大地上已经没有唐朝及其以前的木结构建筑，想去看唐代的木构建筑只能去日本的京都、奈良。”
而建筑学家梁思成、林徽因，“一向所抱着国内殿宇必有唐构的信念”。
一次偶然，梁思成在《敦煌石窟图录》中找到一幅唐代壁画，“五台山图”，在远离五台山寺庙群中心区的地方，发现了“大佛光寺”。
于是他们翻山越岭，汽车开不进，就骑骡子入山，不顾崎岖危险。
终于，他们到了。
见到黄昏时分的佛光真容禅寺。
佛光寺也迎来了信佛人之外，最虔诚的造访者。
山风缓缓，寺前的古松微微摆动。
这是唐朝的卧龙松，它们和佛光寺一起，几乎打算等到天荒地老。
像是戴望舒在诗里写的。
“我夜坐听风，昼眠听雨，悟得月如何缺，天如何老。”
梁思成拍摄，林徽因抄碑，莫宗江、纪玉堂测量绘图。
几天后，林徽因发现了东大殿梁上的题记，确证了这是唐朝木构建筑。
从此，佛光寺和发现他的人都不再孤独了，唯有欣喜和振奋。
一进寺门，便感受到大唐的广博、包容气象。
虽然寺院有3万多平方米，但据说站在院内每个角落，几乎可以一览寺院全貌，果真“开门见山天地宽”。
大门在西，主殿在东。
文殊殿在南，毁于清代火灾的普贤殿在北。
若是把他们都连起来，便会发现中轴线和副轴线呈一个“十字”。
这也是全国现存寺院中独一无二的十字轴线布局，规整又不失大气。
穿过逼仄的窑洞，登上高高的台阶，面前是壮观的东大殿。
梁思成一见便说。
“瞻仰大殿，咨嗟惊喜。”
让他惊喜的，肯定首先是屋檐斗拱。
“斗拱是东大殿的绝对主角”，屋檐昂扬，一边向外伸展，一边向下威压。
伸出墙体外4米远，整座斗拱也有2米高，几乎与柱子一般高。
就像大鹏展翅、鹰击长空。
如此斗栱，叫作“七铺作斗栱”，是现存实物中独一份。
就算是东大殿的姊妹殿，日本奈良的唐招提寺金堂，也只有六铺作斗栱。
梁思成在笔记中写下的“斗拱雄大、广檐翼出”，便是最好的总结。
以我们今天的审美来看，东大殿似乎有些“头重脚轻”。
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