西方世界恶意打压中国企业并不是什么稀罕的行为。
前有2002年美国和欧盟出台CR法案（持续决议法案），强制要求两欧元以下的打火机必须加装“防儿童开启”装置，从而构筑贸易壁垒，逼得当时已经在海外市场大杀四方的温州打火机陷入困境。
后有2011年美国政府单方面以可能威胁美国国家通信安全为由，对华为和中兴两家中国企业展开调查，最终于次年发布长达52页的调查报告，认定“罪名”成立，致使多个在美项目无疾而终，损失惨重。
所以当西菲尔开始针对安茹发动“战争”的前几个月里，杨守安并没有把这件事太放在心上。
毕竟两家的“仇怨”由来已久，平日里大大小小的摩擦时有发生，但因为目标客群和产品都有着不小的区别，所以并没有真正的短兵相接过。
扎邦和林莫非也的确有些本事，两人很清楚想要打压竞争对手，除了真刀真枪的对拼以外，舆论的导向更是重中之重。
于是便动用了“钞能力”，笼络了一大批“资深媒体”，先是大肆宣传自家新推出的多个“轻奢子品牌”，并且直接将对标的竞品锁定在安茹服饰的身上。
随后又邀请行业内“重量级”的评论家下场，接连撰写发布针对安茹产品缺点的“鉴赏文章”，同时雇佣“水军”在微博、公众号等自媒体平台营造出安茹品牌深陷“负面评价”漩涡的假象。
这么一套“组合拳”下来，市场上在短时间内便涌现出了关于西菲尔的子品牌在性价比上远超安茹的讨论，也获得了一批“国外大牌”拥趸的支持。
但光靠舆论显然还不足以让西菲尔达成彻底压垮安茹的目的，于是他们开始调动大量的资金，在全国各个主要城市铺设实体店铺，同时广州、武汉、长沙的三条主要生产线开足马力，源源不断地将制作好的成衣分运到各地新建的仓库里去。
万事俱备，接下来开启的便是无差别价格战。
同样是卖衣服，线上网店与线下实体店在成本方面完全是天差地别，房租、人工、运营、仓储物流都不可同日而语，纵观国内近十数年服装行业的沧海沉浮，因为盲目扩张实体店铺和积压存货从而导致全盘崩塌的案例比比皆是。
这也是安茹从淘宝商城掘得第一桶金后，就坚定控制实体店规模的主要原因之一，按照杨守安和阿四的设想，安茹服饰的线下门店只承担宣传和展示的作用，并不作为主要的销售渠道而存在。
所以哪怕如今公司已经做大做强，在全国范围内，安茹的品牌体验店也就才三十多家，主要还分布在北上广深以及各省省会这样的大型城市当中。
但西菲尔这次来势汹汹，他们完全没有将成本考虑在内，直接把实体店的定价打到了比安茹线上淘宝店还低的水平。
随后充分利用了母公司多年积累起来的口碑效应，叠加子品牌在服装款式上的突破，再结合铺天盖地的宣传攻势，愣生生地在杨守安他们原本的赛道里切分掉了一大块蛋糕。
“用淘宝的价格，买到国际奢侈品大牌服装。”
“同样的花销，不一样的穿衣体验。”
“百年西菲尔为中国消费者量身打造专属原创品牌，这是每一个爱美的人理应拥有的奢华衣柜。”
诸如此类的广告语充斥在网络以及很多年轻人的口口相传之间，一时间对安茹服饰在国内的销售产生了巨大的冲击。
可如此战果还远远不能让罗毅满足，这天他再次把扎邦和林莫非叫到办公室，下达了继续增加投入，力争在国庆黄金周前彻底击垮安茹的命令。
“罗总，现在的局面对我们已经非常有利了，从上海、北京等主要城市的数据来看，安茹服饰的销量每天都在下滑，就连他们的大本营淘宝商城那边也同样如此，所以我觉得没必要这么着急，温水煮青蛙即可。”
林莫非犹豫了许久还是提出了自己的看法，如今的罗毅的确拥有总部授予的“无限资源调动权”，但也不能光盯着安茹一家来挥霍，到时候引发其他业务的停滞，倒霉的还是她这个副总裁。
“是啊，罗总，安茹服饰的情况比较特殊，他们的主要营收来自于两块，除了中国境内的电商销售，还有就是海外贸易，其中最大的市场在非洲，占比达到了80%以上。”
“近两年安茹服饰跟着中国政府的一带一路工程又开辟了包括中东、东南亚、欧洲等地区的新业务，但都还处于投入阶段，基本是靠着线上店铺和非洲那边赚的钱来支撑着。”
“现在他们境内的业务被我们压制，只剩下了非洲的市场，就和林总说的一样，假以时日总会撑不住的，到时候新的项目骑虎难下，资金链断裂也是迟早的事情。”
扎邦是专门搞数字的人，早就把杨守安几人这些年的发展历程研究了个遍，哪怕因为安茹并非上市公司没法获取到详细的财务报表，以西菲尔的情报能力了解个大概还是没问题的。
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